لامپ های LED دائما می سوزند. دلایل فرسودگی مکرر لامپ های LED. لامپ های LED - ویژگی طراحی

لامپ های LED به دلایل زیادی محبوب هستند. منابع نور LED با طول عمر طولانی ، مصرف انرژی اقتصادی و قابلیت اطمینان مشخص می شوند. با این حال ، لامپ های LED علاوه بر مزایا ، معایبی نیز دارند. رایج ترین مشکلی که مصرف کنندگان با آن روبرو می شوند این است که چراغ LED هنگام خاموش بودن سوئیچ روشن است.

ویژگی های لامپ های LED

لامپ های LED ساختار داخلی کمی پیچیده تری نسبت به لامپ های رشته ای معمولی دارند.

عناصر اصلی لامپ LED:

1. پایه / پایه از روکش برنجی. این مواد از فرایندهای خورنده جلوگیری می کنند و همچنین تماس خوب با چاک را تضمین می کنند.
2. پایه ازاره از پلیمر (پلی اتیلن ترفتالات) ساخته شده است. این ماده بدنه دستگاه را در برابر برق محافظت می کند.
3. راننده بر اساس مدار تعدیل کننده تنظیم کننده جریان گالوانیزه جدا شده است. وظیفه راننده این است که شرایطی را برای عملکرد پایدار منبع نور حتی در صورت افزایش قدرت ایجاد کند.
4. رادیاتور از آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده ساخته شده است. این پوشش اجازه می دهد تا گرما از سطوحی از لامپ خارج شود که حرارت بیش از حد آنها ممنوع است.
5. PCB آلومینیومی. این قطعه به دلیل انتقال حرارت به هیت سینک ، دمای مورد نیاز را برای تراشه ها تضمین می کند.
6. چیپس. آنها عنصر کلیدی سیستم هستند. آنها همچنین دیود نامیده می شوند.
7. پخش کننده این نیمکره شیشه ای است که حداکثر میزان انتشار نور در این فناوری قابل دستیابی است.

اصل عملکرد لامپ های LED بر اساس انتشار فوتون است. این در نتیجه تغییر دائمی و ظاهر ترکیبات متعدد الکترون ها رخ می دهد. تداوم تغییر با حضور هادی ها تضمین می شود. برای بهینه سازی فرایند از مقاومت ها یا دستگاه های محدود کننده جریان استفاده می شود.

به تازگی ، سیستم های پیشرفته تری ظاهر شده اند که ویژگی های مصرف کننده بالایی را ارائه می دهند. در چنین لامپ ها ، از پل های دیودی استفاده می شود. با این حال ، قیمت چنین لامپ هایی بسیار بیشتر از محصولات قدیمی است.

چرا وقتی کلید خاموش است چراغ LED روشن می شود؟

دلایل متداولی وجود دارد که چراغ های LED هنگام خاموش شدن سوئیچ روشن می شوند:

1. مواد عایق بی کیفیت
2. با استفاده از کلید روشن.
3. لامپ بی کیفیت.
4. مشکلات سیم کشی
5. ویژگی های مدار منبع تغذیه.

عایق ضعیف

عایق با کیفیت ناکافی در هر قسمت از مدار الکتریکی اغلب باعث ایجاد مشکل در نور می شود. این نقص جدی ترین عواقب را دارد ، زیرا برای تعمیر آن ، لازم است لایه پایان دیوارها را بشکند تا عایق را جایگزین کنید.

برای آزمایش عایق از نظر جریان نشت ، ولتاژ بالا به مدت 1 دقیقه به شبکه برق اعمال می شود. این امر برای شبیه سازی شرایطی که در آن خرابی در یک مدار الکتریکی رخ می دهد ضروری است.

استفاده از کلیدهای روشن

پاسخ به این س ofال که چرا چراغ LED وقتی سوئیچ خاموش است می درخشد ، استفاده از سوئیچ با نور پس زمینه است. در فضای داخلی چنین دستگاهی یک دیود نور با مقاومت محدود کننده جریان وجود دارد. دلیل درخشندگی لامپ این است که حتی زمانی که تماس قطع شده است ، ولتاژ همچنان از آنها عبور می کند.با این حال ، چراغ با قدرت کامل روشن نمی شود ، زیرا مدار دارای مقاومت محدود کننده جریان است.

لامپ یا دائماً (در صورت کافی بودن جریان) یا به صورت متناوب (به دلیل ضعیف بودن جریان چشمک می زند) می درخشد. با این حال ، حتی در مورد دوم ، جریان برای شارژ مجدد خازن کافی است. به محض تجمع ولتاژ کافی در خازن ، میکرو مدار تثبیت کننده روشن می شود و چراغ بلافاصله روشن می شود. عملکرد لامپ در این حالت منجر به سایش سریع آن می شود ، زیرا تعداد چرخه های عملکرد برای میکرو مدارها محدود است.

در این مورد ، چندین روش برای از بین بردن مشکل لامپ نورانی وجود دارد. ساده ترین راه حذف نور پس زمینه از سوئیچ است. برای انجام این کار ، قاب را برچیده و سیم هدایت شده به مقاومت یا دیود نور را بردارید. همچنین ممکن است سوئیچ را با کلید دیگری که عملکرد نور پس زمینه ندارد جایگزین کنید.

راه دیگر برای حل مشکل ، اتصال مقاومت شنت به موازات لامپ است. شما به یک مقاومت 2 وات با مقاومت تا 50 کیلو وات نیاز دارید. اگر این کار را انجام دهید ، جریان از طریق این مقاومت عبور می کند و نه از طریق درایور منبع تغذیه لامپ. نصب مقاومت ساده است. فقط باید درپوش را برداشته و پایه های مقاومت را در بلوک ترمینال برای اتصال هادی های اصلی ثابت کنید.

کافی است یک مقاومت را به سوئیچ وصل کنید ، لازم نیست آنها را روی هر لامپ آویزان کنید.

در غیاب دانش کافی در مهندسی برق ، انجام آن آسان تر است. برای انجام این کار ، باید یک لامپ رشته ای معمولی را در دستگاه روشنایی قرار دهید. مارپیچ لامپ ، هنگامی که خاموش است ، به عنوان یک مقاومت شنت عمل می کند. با این حال ، این گزینه تنها در صورتی مناسب است که چندین کارتریج در دستگاه روشنایی وجود داشته باشد.

لامپ بی کیفیت

اغلب علت خرابی یک لامپ با کیفیت ناکافی است. در این مورد ، تنها یک راه برای حل مشکل وجود دارد - جایگزینی محصول بهتر با یک محصول.

مشکلات سیم کشی

اگر هنگام نصب سیم کشی برق اشتباهاتی رخ دهد ، یکی از عواقب آن ممکن است درخشندگی لامپ زمانی باشد که سوئیچ در حال حاضر خاموش است. این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که صفر با فاز مخلوط می شود و حتی پس از قطع سیم ها در حالت فاز باقی می مانند.

وضعیت باید نه تنها برای از بین بردن لامپ که بدون نیاز می درخشد خلاص شود. این نیز برای جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعویض لامپ ضروری است.

ویژگی های مدار منبع تغذیه

برای ایجاد درخشندگی بیشتر و کاهش موج نور ، گاهی اوقات خازنی با ظرفیت بالا به مدار منبع تغذیه اضافه می شود. این امر منجر به این واقعیت می شود که حتی زمانی که سوئیچ خاموش است ، هنوز شارژ کافی در آن وجود دارد تا LED ها روشن شوند.

1. دستورالعمل های همراه با لامپ های LED را با دقت بخوانید. این شامل قوانین استفاده از محصول است.
2. برخی از عملکردهای مناسب نورپردازی با لامپ های LED مشکل است. تایمرها ، کنترل کننده های شدت نور ، سلول های فتوولتائیک ، نور پس زمینه اغلب علت نقص عملکرد LED هستند.
3. به ابعاد رادیاتور توجه کنید. این عنصر وظیفه حذف مقدار کافی انرژی حرارتی را دارد که با روشن شدن نور آزاد می شود. ابعاد رادیاتور و توان لامپ باید با یکدیگر سازگار باشد.
4. مواد رادیاتور. بهترین انتخاب رادیاتور آلومینیومی است. محصولات سرامیکی و گرافیتی خود را به خوبی اثبات کرده اند.
5. کیفیت اتصال بین بدنه لامپ و پایه. اگر عیوب مکانیکی آشکاری در محل اتصال وجود داشته باشد ، احتمال مشکلات درخشندگی لامپ هنگام خاموش شدن سوئیچ افزایش می یابد. پایه باید به طور ایمن و بدون پشت و رو به بدنه ثابت باشد.
6. سطح موج دار شدن. درخشش صحیح یکنواخت است ، بدون هیچ گونه سوسو زدن. با این حال ، تشخیص بی نظمی در نور دشوار است. این جایی است که دوربین فیلمبرداری تلفن همراه به کار می آید - دیدن چشمک زدن را بسیار آسان می کند.

تولید کنندگان لامپ های LED ادعا می کنند که این منابع نوری قادر به کار بدون وقفه بین 30 تا 100 هزار ساعت هستند ، پس چرا لامپ های LED می سوزند؟ پاسخ در طراحی بد و ارزان قیمت وسایل نهفته است. هنگام خرید لامپ های LED باید به چه نکاتی توجه کرد و چگونه می توان کیفیت محصول را در خانه آزمایش کرد؟

انتخاب لامپ های LED برای خانه - دو ترفند که خریداران به آن توجه می کنند

دو دلیل عمده برای محبوبیت آن وجود دارد. اولین مورد مصرف کم انرژی است. به گفته سازندگان ، چنین لامپ هایی 100 وات می دهند و فقط 10-12 وات مصرف می کنند که 10 برابر کمتر از لامپ های معمولی رشته ای و 3 برابر کمتر از لامپ های فلورسنت پر مصرف است. دوم ، عمر مفید لامپ های LED برای مدل های استاندارد 25000-30.000 ساعت است. با توجه به اینکه به طور متوسط ​​چراغ روشنایی 6-7 ساعت در روز کار می کند ، لامپ باید 11 تا 13 سال دوام بیاورد. از دیگر مزایای این لامپ ها می توان به عدم وجود جیوه ، دوام مواد و قابلیت ایجاد روشنایی با طیف رنگی متفاوت اشاره کرد.

و اکنون در مورد معایبی که مزایا را با هم تداخل دارند. اول از همه ، قیمت بالا. هزینه لامپهای معمولی با مصرف 4-9 وات از 300 تا 2000 روبل و لامپ های LED - از 5500 روبل هزینه خواهد داشت. بیایید به عمر LED ها بازگردیم و به این س answerال پاسخ دهیم: آیا این درست است؟ پاسخ منفی است. شکایات متعدد مصرف کنندگان شواهد مستقیم این امر است. حسابی ساده نشان می دهد که لامپ LED باید حدود 11 سال دوام بیاورد ، در حالی که سازنده 3-5 سال ضمانت می کند.

در اولین سال کار ، LED های جداگانه شروع به سوزاندن می کنند و به تدریج تمام لامپ های دیگر را که با یک زنجیره مشترک متصل شده اند ، می کشند. همچنین باید توجه داشته باشید که برای به دست آوردن نور معمولی ، باید لامپ بیشتری خریداری کنید ، زیرا لامپ های LED دارای طیف تابش جهت هستند. بنابراین ، قبل از خرید لامپ های LED گران قیمت ، به دقت فکر کنید که آیا می توانند در طول خدمات خود بازپرداخت کنند یا خیر.

ترفندهایی با تثبیت کننده فعلی و منبع تغذیه - اسرار سازنده

کیفیت پایین ساخت ، که در اکثر محصولات سری چینی نهفته است ، دلیل اصلی سوختن لامپ ها است. چنین لامپهایی فقط از نظر خارجی جذاب هستند ، محتوای داخلی آن چیزهای مورد نظر را باقی می گذارد. اولین چیزی که اغلب در اکثر لامپ های LED چینی وجود ندارد ، تنظیم کننده فعلی است. نصب این عنصر خروجی جریان ثابت را حتی با افزایش بار در شبکه حفظ می کند ، سیستم بیش از حد گرم نمی شود ، LED ها به طور پایدار کار می کنند. تولید کنندگان بی پروا چه می کنند؟ آنها تنظیم کننده فعلی را با منبع تغذیه بالاست جایگزین می کنند. قادر به تحمل افت ولتاژ در شبکه و بیش از حد دمای اسمی گرمایش نیست ، بنابراین لامپ ها به سرعت می سوزند.

منبع تغذیه بالاست عملکرد پیچیده دیگری دارد - جلوه درخشندگی روشن. فروشگاه فقط چنین لامپ های LED را به شما ارائه می دهد. در طول آزمایش ، آنها به لطف منبع تغذیه بالاست ، که در آن ولتاژ خروجی کمی بیشتر از اسمی است ، یک جریان درخشان روشن و قدرتمند از خود ساطع می کنند. با این حال ، در پایان ذخیره ، روشنایی نور به 30 decre کاهش می یابد یا لامپ ها به طور کامل می سوزند.

از جمله دلایل دیگر که چرا لامپ های ساخت چین اغلب می سوزند ، می توان لحیم کاری بی کیفیت ، نقص کارخانه در قطعات و نمودار سیم کشی نادرست را مشخص کرد.

در بین تحویل های کوچک عمده لامپ از طریق اینترنت ، اغلب محصولات با کیفیت بسیار پایین وجود دارد. چنین لامپ های LED اغلب بدون نام فروخته می شوند ، آنها دارای نقص تولیدی هستند (پایه غیر استاندارد ، اصلاح دستی ، لحیم کاری ضعیف ، مدار مونتاژ نامناسب).

کیفیت اجزا - به دنبال چه چیزی باشیم؟

در بازگشت به موضوع کیفیت قطعاتی که بر عملکرد لامپ های LED در چراغ ها تأثیر می گذارد ، به محفظه پلاستیکی ، آلومینیوم و سایر عناصر توجه کنید. اولین چیزی که هنگام لامپ های ارزان قیمت در دست می گیرید وزن کم است. اگر جرم یک لامپ LED استاندارد 12 وات حدود 50-60 گرم باشد ، به این معنی است که از ترموپلاست ارزان و یک رادیاتور آلومینیومی نازک برای تولید آن استفاده شده است. چنین موادی در محل خم شدن محکم نمی شوند ، LED ها بیش از حد گرم می شوند و مخاطبین اکسید می شوند و خراب می شوند. بنابراین ، لامپهای سنگین تر با وزن 100-120 گرم را ترجیح دهید ، جایی که احتمال استفاده از قطعات با کیفیت بسیار بیشتر است. توجه ویژه ای به هیت سینک خارجی داشته باشید. این باید از آلومینیوم محکم با لبه های آجدار ساخته شود که از طریق آن اتلاف گرما عبور می کند. پخش کننده پلاستیکی مات یک رسانای حرارتی خوب است. برخلاف شیشه مات ، به سرعت گرما را در داخل کیس ایجاد کرده و به آرامی آن را آزاد می کند ، که منجر به گرم شدن بیش از حد LED ها نیز می شود.

با این حال ، شایع ترین مشکلی که باعث سوختن لامپ ها می شودسریعمانند کبریت - استفاده جزئی از خمیر حرارتی بر روی یک بستر آلومینیومی.متأسفانه در 90 درصد لامپ ها این مورد وجود دارد. در نتیجه توزیع ناهموار ترکیب ، LED ها داغ می شوند و کریستال ها از بین می روند. اولین LED هایی که خراب می شوند LED ها هستند که در محلی که خمیر حرارتی به طور کامل وجود ندارد ، قرار دارند. به یاد داشته باشید ، تنها در صورتی که خمیر حرارتی به طور یکنواخت در تمام سطح صفحه پخش شود ، گرما به طور م toثر به رادیاتور خنک کننده منتقل می شود. اگر این مشکل وجود دارد و لامپ های LED شما دارای یک دیفیوزر قابل جابجایی هستند ، توصیه می کنیم که خمیر حرارتی را به طور مساوی توسط خودتان بمالید.

سیم کشی برق قدیمی - بازرسی معمول

اگر لامپ های لوستر بصورت محلی می سوزند ، به عنوان مثال ، فقط در یک اتاق ، ارزش بررسی سیم کشی را دارد. سیم های موجود در جعبه اتصال که از کلید به لوستر می روند ، نمودار اتصال لامپ سقفی را بررسی کنید. هنگام تشخیص ، نباید سیمهای پیچ خورده یا برهنه وجود داشته باشد. برای اطمینان و سهولت اتصال ، توصیه می کنیم از بلوک های پایانه WAGO استفاده کنید. آنها دو نوع هستند - یکبار مصرف و قابل استفاده مجدد. از گزینه دوم استفاده کنید. به لطف یک اهرم خاص ، می توان به راحتی مخاطبین را قطع کرد و مدار را برای عیب یابی آزمایش کرد.

اگر سیم کشی خوب است ، چاک را بررسی کنید. در صورت خرابی ، سیم و قطعات سوخته ، کارتریج قدیمی را برای کارتریج جدید تغییر می دهیم یا مخاطبین را تمیز کرده و سیم ها را خم می کنیم. تعویض کارتریج به رفع مشکل فرسودگی LED کمک می کند. نشتی بین سوکت و لامپ LED اغلب منجر به خرابی چراغ می شود. پیچ نصب را بررسی کرده و در صورت شل بودن آن را محکم محکم کنید. محکم بودن اتصال بین لامپ و سوکت به تثبیت جریان و مقاومت در سیستم کمک می کند و از خطر گرم شدن بیش از حد جلوگیری می کند.

نصب LED ها در آپارتمان و ماشین - از چه چیزی باید ترسید؟

لامپ های LED ارزان به گرمای بیش از حد حساس هستند. بنابراین ، برای جلوگیری از اتاقی با دمای هوا بالا ، مانند آشپزخانه ، نصب چنین منابع نوری بسیار مهم است. هنگام استفاده از اجاق گاز یا برقی ، دمای اتاق می تواند به 30 درجه سانتی گراد برسد ، که باعث تخریب بلورها می شود.

هنگام خرید نوارهای LED از نوع SMD 5050 برای دکوراسیون ، مهم است که وسایل را روی یک پروفیل آلومینیومی مقاوم نصب کنید ، که باعث دفع گرما می شود. اگر از این قانون غفلت کنید ، LED ها یکی یکی شروع به سوزاندن می کنند و کل سیستم غیر قابل استفاده می شود.

هنگام نصب لامپ های LED در اتومبیل ، مطمئن شوید که یک واحد تثبیت کننده فعلی در آنها وجود دارد و نه یک مقاومت معمولی. در غیر این صورت ، افزایش قدرت شبکه داخلی از 12 به 14 وات بر عملکرد LED ها تأثیر منفی می گذارد. بنابراین ، هنگام تعویض انبوه لامپ های هالوژن با LED ها ، ابتدا تولید کنندگان ثابت شده - Feron، Jazzway، Camelion، Navigator، Gauss را آزمایش کنید و گزینه مناسب را برای خود انتخاب کنید.

با توجه به مصرف کم انرژی ، دوام نظری و کاهش قیمت ، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت جایگزین می شوند. اما ، علیرغم عمر مفید اعلام شده تا 25 سال ، آنها اغلب بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

برخلاف لامپ های رشته ای ، 90 درصد لامپ های سوخته LED را می توان با دستان خود ، حتی بدون آموزش خاص ، با موفقیت تعمیر کرد. مثال های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ LED خراب کمک می کند.

قبل از تعمیر لامپ LED ، باید دستگاه آن را ارائه دهید. صرف نظر از ظاهر و نوع LED های مورد استفاده ، همه لامپ های LED از جمله لامپ های رشته ای ساختار یکسانی دارند. اگر دیوارهای محفظه لامپ را بردارید ، در داخل می توانید راننده را مشاهده کنید ، که یک برد مدار چاپی با عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به شرح زیر طراحی شده و کار می کند. ولتاژ تغذیه از مخاطبین کارتریج برقی به پایانه های پایه اعمال می شود. دو سیم به آن لحیم شده است ، که از طریق آنها ولتاژ به ورودی راننده اعمال می شود. ولتاژ منبع تغذیه DC از روی درایور به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند ، ارائه می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک مولد جریان که ولتاژ منبع تغذیه را به جریان مورد نیاز برای روشن شدن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات ، برای پخش نور یا محافظت در برابر تماس انسان با رساناهای محافظت نشده صفحه با LED ها ، آن را با یک شیشه محافظ پخش می کند.

درباره لامپ های رشته ای

در ظاهر ، لامپ رشته ای شبیه لامپ رشته ای است. تفاوت لامپ های رشته ای با لامپ های LED در این است که آنها از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند ، بلکه از یک لامپ پر از گاز پر شده شیشه ای استفاده می کنند که در آن یک یا چند میله رشته ای قرار داده شده است. راننده در پایه قرار دارد.

میله رشته ای یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود با قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 LED مینیاتوری پوشیده از فسفر ثابت شده و به صورت سری به هم متصل می شوند. یک رشته حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه عملیاتی من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار مطمئن تر از آنهایی هستند که با LED های SMD ساخته شده اند. من تصور می کنم با گذشت زمان آنها جایگزین سایر منابع نور مصنوعی می شوند.

نمونه هایی از تعمیر لامپ های LED

توجه داشته باشید ، مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ LED به صورت گالوانیکی به فاز اصلی وصل شده اند و بنابراین باید مراقبت کرد. لمس مدارهای در معرض تماس هنگام اتصال به برق می تواند منجر به برق گرفتگی شود.

تعمیر لامپ LED
ASD LED-A60 ، 11 وات بر روی تراشه SM2082

در حال حاضر ، لامپ های LED قوی ظاهر شده اند ، که رانندگان آنها بر روی میکرو مدارهای نوع SM2082 مونتاژ شده اند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و به من تعمیر شد. لامپ به طور اتفاقی خاموش شد و سپس دوباره روشن شد. هنگام ضربه زدن به آن ، با نور یا خاموش کردن پاسخ می دهد. مشخص شد که مشکل ارتباط ضعیفی است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ ، باید شیشه پخش کننده را با چاقو در محل تماس با بدن بردارید. گاهی اوقات جداسازی شیشه دشوار است ، زیرا سیلیکون هنگام نشستن روی حلقه ثابت استفاده می شود.

پس از برداشتن شیشه پخش کننده نور ، دسترسی به LED ها و یک میکرو مدار - ژنراتور جریان SM2082 باز شد. در این لامپ ، یک قسمت از درایور روی یک PCB LED آلومینیومی نصب شده بود ، و قسمت دیگر بر روی یک قسمت جداگانه.

معاینه خارجی جیره معیوب یا استراحت مسیر را نشان نداد. مجبور شدم برد را با LED ها بردارم. برای انجام این کار ، ابتدا سیلیکون بریده شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی روی لبه بریده شد.

برای رسیدن به راننده ای که در محفظه لامپ قرار دارد ، لازم است آن را جدا نکنید ، همزمان دو تماس را با یک آهن لحیم گرم کنید و آن را به راست منتقل کنید.

در یک طرف PCB راننده ، فقط یک خازن الکترولیتی 6.8 μF 400 ولت نصب شده بود.

در طرف عقب برد راننده ، یک پل دیودی و دو مقاومت متصل به سری با ارزش اسمی 510 کیلو اهم نصب شده است.

برای اینکه بفهمید کدام یک از تخته ها مخاطب گم شده است ، باید آنها را با رعایت قطبیت و با استفاده از دو سیم متصل کرد. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی ، مشخص شد که این نقص در برد با خازن یا در تماس سیمهایی است که از پایه لامپ LED بیرون می آید.

از آنجا که لحیم کاری مشکوک نبود ، ابتدا قابلیت اطمینان مخاطب را در خروجی مرکزی پایه بررسی کردم. اگر آن را با تیغه چاقو روی لبه بکشید ، می توان آن را به راحتی جدا کرد. اما این تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت ، سیم را با لحیم قلع کردم.

برداشتن قسمت پیچ پایه بسیار مشکل است ، بنابراین تصمیم گرفتم سیم های لحیم کاری را از پایه با لحیم کاری لحیم کنم. هنگام لمس یکی از جیره ها ، سیم نمایان شد. لحیم کاری "سرد" وجود داشت. از آنجا که دسترسی به سیم برای سلب امکان پذیر نبود ، لازم است که آن را با شار فعال "FIM" روغن کاری کرده و سپس دوباره لحیم کنید.

پس از مونتاژ ، چراغ LED علیرغم برخورد دسته پیچ گوشتی به طور پیوسته نور ساطع می کند. بررسی شار نوری برای ضربان قلب نشان داد که آنها در فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار سیم کشی درایور
لامپ LED ASD LED-A60 در تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60 ، به لطف استفاده از یک میکرو مدار تخصصی SM2082 در درایور برای تثبیت جریان ، بسیار ساده بود.

مدار راننده به شرح زیر عمل می کند. ولتاژ تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده که روی میکرو مونتاژ MB6S مونتاژ شده است ، تغذیه می شود. خازن الکترولیتی C1 موج را صاف می کند و R1 هنگام خاموش شدن برق به تخلیه آن می پردازد.

از پایانه مثبت خازن ، ولتاژ منبع تغذیه مستقیماً به LED های متصل به سری اعمال می شود. از خروجی آخرین LED ، ولتاژ به ورودی (پین 1) میکرو مدار SM2082 وصل می شود ، جریان در میکرو مدار تثبیت می شود و سپس از خروجی آن (پین 2) به پایانه منفی خازن تغذیه می شود. C1

مقاومت R2 میزان جریان را از طریق LED های HL تنظیم می کند. شدت جریان متناسب با درجه آن است. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد ، جریان افزایش می یابد ، اگر مقدار افزایش یابد ، جریان کاهش می یابد. میکرو مدار SM2082 به مقاومت اجازه می دهد تا مقدار فعلی را از 5 تا 60 میلی آمپر تنظیم کند.

تعمیر لامپ LED
ASD LED-A60 ، 11W ، 220V ، E27

یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60 ، از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه لامپ تعمیر شده ، تعمیر شد.

وقتی روشن شد ، لامپ برای لحظه ای شعله ور شد و بیشتر ندرخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با نقص درایور همراه است. بنابراین ، من بلافاصله اقدام به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پراکندگی نور با سختی زیادی برداشته شد ، زیرا در تمام خط تماس با بدن ، علیرغم وجود نگهدارنده ، به مقدار زیادی با سیلیکون روغن کاری شد. برای جداسازی شیشه ، مجبور شدم در تمام خط تماس با بدن با چاقو به دنبال مکانی قابل انعطاف باشم ، اما باز هم ، ترک در بدن وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ ، گام بعدی حذف برد مدار چاپی LED بود که در امتداد کانتور روی یک درج آلومینیومی فشار داده شده بود. با وجود این واقعیت که تخته آلومینیوم بود و بدون ترس از ترک امکان حذف آن وجود داشت ، همه تلاش ها ناموفق بود. تخته محکم نگه داشته شده بود.

همچنین این تخته به همراه ورقه آلومینیومی برداشته نشد ، زیرا به خوبی روی بدنه قرار می گرفت و روی سطح بیرونی سیلیکون نشسته بود.

تصمیم گرفتم سعی کنم برد راننده را از کنار پایه جدا کنم. برای انجام این کار ، ابتدا یک چاقو با چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی برداشته شد. برای برداشتن قسمت نخ دار پایه ، لازم بود فلنج بالایی آن را کمی خم کنید تا نقاط مشت زدن از پایه جدا شوند.

راننده در دسترس قرار گرفت و آزادانه به موقعیت خاصی منتقل شد ، اما حذف کامل آن امکان پذیر نبود ، اگرچه رساناهای روی برد LED بسته شده بودند.

در مرکز برد LED یک سوراخ وجود داشت. تصمیم گرفتم سعی کنم برد راننده را با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از طریق این سوراخ عبور کرده است ، بردارم. تخته چند سانتی متر جلو رفته و به چیزی برخورد کرده است. پس از ضربات بیشتر ، بدنه لامپ در حلقه ترک خورد و تخته با قاعده پایه جدا شد.

همانطور که معلوم شد ، تخته دارای یک پسوند بود که با شانه های خود به بدنه چراغ تکیه داده بود. به نظر می رسد تخته برای محدود کردن حرکت طراحی شده است ، اگرچه کافی بود آن را با یک قطره سیلیکون ثابت کنید. سپس راننده از هر دو طرف لامپ برداشته می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق یک مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F تغذیه می شود و پس از آن توسط یک خازن الکترولیتی صاف می شود. علاوه بر این ، ولتاژ به میکرو مدار SIC9553 تغذیه می شود ، که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های متصل R20 و R80 بین پایه های 1 و 8 MS مقدار جریان منبع تغذیه LED را تعیین می کند.

عکس یک نمودار کلی شماتیک الکتریکی را نشان می دهد که توسط سازنده تراشه SIC9553 در یک برگه داده چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر راننده لامپ LED را از کنار نصب عناصر خروجی نشان می دهد. از آنجا که فضا مجاز بود ، برای کاهش ضریب موج شار نوری ، خازن در خروجی راننده به جای 4.7 uF به میزان 6.8 UF لحیم شد.

اگر مجبورید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد LED را بردارید ، می توانید از اره منبت کاری اره مویی برای عبور از بدنه لامپ در اطراف محیط درست بالای پیچ پیچ پایه استفاده کنید.

در پایان ، تمام تلاش های من برای استخراج درایور تنها برای آگاهی از طراحی لامپ LED مفید بود. مشخص شد راننده درست کار می کند.

فلاش LED ها در لحظه روشن شدن در اثر خرابی کریستال یکی از آنها در نتیجه افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی راننده ایجاد شد ، که من را گمراه کرد. اول از همه ، لازم بود LED ها را زنگ بزنیم.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر ناموفق بود. LED ها خاموش بودند. معلوم شد که دو کریستال ساطع کننده نور که به صورت سری به هم متصل شده اند در یک مورد نصب شده اند ، و برای اینکه جریان LED شروع به جریان کند ، لازم است ولتاژ 8 ولت اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر ، که در حالت اندازه گیری مقاومت قرار دارد ، ولتاژی را در محدوده 3-4 ولت تولید می کند. من مجبور شدم LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی کنم ، ولتاژ 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو وات تأمین می کنم.

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود ، بنابراین یک قطره لحیم پدها را به جای آن کوتاه کرد. کار برای راننده ایمن است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ LED ، بدنه ترک خورده با چسب فوق سریع "Moment" چسبانده شد ، درزها با ذوب پلاستیک با آهن لحیم کاری صاف و با کاغذ سنباده تراز شد.

برای علاقه ، برخی اندازه گیری ها و محاسبات را انجام دادم. جریان جریان از طریق LED ها 58 میلی آمپر ، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین ، منبع تغذیه به یک LED 0.46 وات است. با 16 LED ، به جای 11 وات اعلام شده ، 7.36 وات می رسد. شاید سازنده با در نظر گرفتن تلفات راننده ، کل توان مصرفی لامپ را نشان دهد.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60 ، 11 W ، 220 V ، E27 ، که توسط سازنده اعلام شده است ، تردیدهای من را افزایش می دهد. در حجم کمی از بدنه لامپ پلاستیکی ، با هدایت حرارتی کم ، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه ، LED ها و راننده در حداکثر دمای مجاز کار می کنند ، که منجر به تخریب سریع بلورهای آنها و در نتیجه کاهش شدید MTBF آنها می شود.

تعمیر لامپ LED
LED smd B35 827 ERA ، 7 W روی تراشه BP2831A

یکی از آشنایان با من گفت که او پنج لامپ مانند عکس زیر خریداری کرد و همه آنها بعد از یک ماه کار خود را متوقف کردند. او موفق شد سه مورد از آنها را بیرون بیندازد و دو نفر را به درخواست من برای تعمیر آورد.

نور کار می کرد ، اما به جای نور شدید ، نوری ضعیف سوسو می زد و فرکانس آن چندین بار در ثانیه بود. من فوراً تصور کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است ، معمولاً در صورت خرابی ، لامپ مانند استروبوسکوپ شروع به تابش نور می کند.

شیشه پخش کننده نور به راحتی برداشته شد ، چسبانده نشد. با استفاده از شکافی در لبه و برآمدگی در محفظه لامپ ثابت شد.

راننده با دو لحیم به یک برد مدار چاپی با LED ها ، مانند یکی از لامپ های بالا ، محکم شد.

یک مدار معمولی درایور در میکروسیستم BP2831A که از برگه اطلاعات گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. صفحه راننده برداشته شد و همه عناصر رادیویی ساده بررسی شدند ، همه چیز در نظم خوب بود. مجبور شدم بررسی LED ها را شروع کنم.

LED های موجود در لامپ از نوع ناشناخته ای با دو کریستال در کیس نصب شده بودند و بازرسی هیچ نقصی را نشان نداد. با استفاده از روش اتصال سری هر یک از LED ها ، سریع معیوب را تشخیص دادم و مانند قطره لحیم ، مانند عکس ، آن را جایگزین کردم.

لامپ به مدت یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد یک هفته بعد ، مجبور شدم یک LED دیگر را کوتاه کنم ، و بعد از چراغ چهارم ، چراغ برق را بیرون انداختم ، زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل سطح ناکافی گرمای زیاد گرم می شوند و منابع آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا اتصال کوتاه LED های سوخته LED در لامپ های LED مجاز است

محرک لامپ های LED برخلاف منبع تغذیه با ولتاژ ثابت ، مقدار خروجی را در خروجی ثابت می کند ، نه ولتاژ. بنابراین ، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های تعیین شده ، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین ، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین ، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار ، ولتاژ خروجی راننده نیز به طور نسبی کاهش می یابد.

به عنوان مثال ، اگر 50 LED به صورت سری به درایور متصل شوند و ولتاژ 3 ولت روی هر یک از آنها کاهش یابد ، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت بود و اگر 5 مورد از آنها اتصال کوتاه داشته باشد ، ولتاژ به 135 ولت کاهش دهید ، و جریان تغییر نخواهد کرد.

اما کارایی (کارایی) راننده ای که مطابق چنین طرحی مونتاژ می شود کم بوده و افت توان بیش از 50 درصد خواهد بود. به عنوان مثال ، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27 ، شما نیاز به یک مقاومت 6.1 کیلو وات با قدرت 4 وات دارید. به نظر می رسد که راننده روی مقاومت بیش از مصرف برق LED ها مصرف کند و قرار دادن آن در یک محفظه کوچک لامپ LED ، به دلیل آزاد شدن گرمای بیشتر ، غیرقابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ LED وجود ندارد و بسیار ضروری است ، راننده روی مقاومت را می توان در یک مورد جداگانه قرار داد ، به هر حال ، مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ رشته ای. لازم به ذکر است که هرچه LED های سری به طور پیوسته در لامپ متصل شوند ، بازدهی بالاتری خواهد داشت. با 80 LED LED SMD3528 متصل به سری ، شما به یک مقاومت 800 اهم با قدرت تنها 0.5 وات نیاز دارید. ظرفیت C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ ، امکان بررسی LED ها بدون جدا شدن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه ، یک بررسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه پیدا شود ، چه برسد به سیاه شدن کل سطح LED ، مطمئناً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها ، باید کیفیت جیره بندی نتیجه گیری آنها را به دقت بررسی کنید. در یکی از لامپهای در حال تعمیر ، چهار LED به طور همزمان ضعیف لحیم شده بود.

عکس یک لامپ را نشان می دهد که روی چهار LED آن نقاط سیاه بسیار کوچکی وجود داشت. من بلافاصله LED های معیوب را با صلیب علامت گذاری کردم تا به وضوح دیده شوند.

LED های معیوب ممکن است تغییر ظاهری داشته باشند یا نداشته باشند. بنابراین ، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا یک تستر اشاره گر ، که در حالت اندازه گیری مقاومت قرار دارد ، بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد نصب شده است ، در مورد آنها دو کریستال متصل به صورت سری به طور همزمان نصب می شوند. به عنوان مثال ، لامپ های سری ASD LED-A60. برای تداوم چنین LED هایی ، لازم است ولتاژ بیش از 6 ولت به پایانه های آن اعمال شود و هر مولتی متر بیش از 4 ولت تولید نمی کند ، بنابراین ، چنین LED هایی را فقط با اعمال ولتاژ بیش از 6 می توان بررسی کرد (توصیه می شود 9-12) ولتاژ منبع تغذیه از طریق مقاومت 1 کیلووات ...

LED ، مانند یک دیود معمولی ، در یک جهت مقاومت باید برابر دهها مگام اهم باشد ، و اگر پروبها را عوض کنید (این قطبیت منبع ولتاژ را به LED تغییر می دهد) ، کوچک است ، در حالی که LED ممکن است کم نور می درخشد

هنگام بررسی و تعویض LED ها ، لامپ باید ثابت باشد. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

امکان بررسی سلامت LED بدون منبع جریان اضافی اضافی وجود دارد. اما اگر راننده لامپ به درستی کار کند ، این روش تأیید ممکن است. برای انجام این کار ، لازم است که یک ولتاژ تغذیه به پایه لامپ LED اعمال شود و پایانه های هر LED باید به طور متوالی با یک بلوز از سیم یا ، به عنوان مثال ، با فک های موچین فلزی ، کوتاه شود.

اگر به طور ناگهانی همه LED ها روشن شوند ، به این معناست که شورت کوتاه قطعاً معیوب است. این روش در صورتی مفید است که فقط یکی از LED های مدار معیوب باشد. با استفاده از این روش تأیید ، باید در نظر داشت که اگر راننده عایق گالوانیکی را از شبکه اصلی ارائه ندهد ، به عنوان مثال ، در نمودارهای فوق ، لمس لحیم کاری LED با دست شما ایمن نیست.

اگر یک یا حتی چند LED معیوب بود و چیزی برای جایگزینی آنها وجود نداشت ، می توانید به سادگی پدهای تماسی را که LED ها به آنها لحیم شده اند کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند ، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

نقص های دیگر لامپ های LED

اگر بررسی LED ها عملکرد آنها را نشان داد ، دلیل عدم کارکرد لامپ در راننده یا نقاط لحیم کاری هادی های جریان است.

به عنوان مثال ، یک هادی لحیم کاری سرد در این لامپ یافت شد که برق مدار چاپی را تامین می کرد. دوده حاصل از لحیم کاری ضعیف حتی در مسیرهای رسانای برد مدار چاپی قرار گرفت. دوده را به راحتی با پارچه ای آغشته به الکل پاک می کرد. سیم را لحیم ، بریده ، قلع و دوباره روی تخته لحیم کرد. ما با تعمیر این لامپ خوش شانس بودیم.

از ده لامپ خراب ، فقط یکی دارای راننده معیوب بود ، یک پل دیود فرو ریخت. تعمیر راننده شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 است که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده است.

لحیم کاری LED های SMD

برای تعویض LED معیوب ، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده ، تبخیر شود. شما همچنین باید LED جایگزین را از روی برد اهدا کننده بدون آسیب بردارید.

تقریباً غیرممکن است LED های SMD را با آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به قاب آنها لحیم کنید. اما اگر از یک نوک مخصوص برای لحیم کاری استفاده می کنید یا نازلی از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار می دهید ، مشکل به راحتی حل می شود.

LED ها قطبی شده اند و هنگام تعویض باید به درستی روی PCB نصب شوند. به طور معمول ، هادی های چاپ شده شکل سیم های LED را دنبال می کنند. بنابراین ، شما فقط می توانید با بی احتیاطی اشتباه کنید. برای مهر و موم LED ، کافی است آن را روی برد مدار چاپی نصب کرده و با یک لحیم کاری 10-15 وات با انتهای آن با پد های تماس گرم کنید.

اگر LED به زغال سوخته است و برد مدار چاپی زیر آن سوخته است ، قبل از نصب یک LED جدید ، لازم است این محل از برد مدار چاپی را از سوختن پاک کنید ، زیرا هادی جریان است. هنگام تمیز کردن ، ممکن است متوجه شوید که پد لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده است.

در این حالت ، اگر مسیرهای چاپ شده به آنها منتهی شود ، می توان LED را با لحیم به LED های مجاور نصب کرد. برای انجام این کار ، بسته به فاصله LED ها ، قلع و لحیم کاری به آنها ، می توانید یک تکه سیم نازک بردارید ، آن را به نصف یا سه خم کنید.

تعمیر سری لامپ LED "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

دستگاه لامپ ، که به طور عام چراغ ذرت نامیده می شود ، در عکس زیر نشان داده شده است ، با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار مناسب است ، زیرا امکان تداوم LED ها و جایگزینی آنها بدون جدا کردن بدنه لامپ وجود دارد. درست است ، من به هر حال لامپ را برای مطالعه ساختار آن جدا کردم.

بررسی LED های چراغ ذرت LED با فناوری شرح داده شده متفاوت نیست ، اما باید در نظر داشت که سه LED در قاب LED SMD5050 قرار دارند که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تیره از کریستال در رنگ زرد قابل مشاهده است دایره) ، و هر سه باید هنگام بررسی روشن شوند.

یک LED معیوب را می توان با یک LED جدید یا با یک بلوز جایگزین کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد ، فقط به طور نامحسوس در چشم ، شار نور کمی کاهش می یابد.

راننده این لامپ طبق ساده ترین طرح ، بدون ترانسفورماتور جدا شده مونتاژ می شود ، بنابراین ، لمس پایانه های LED با لامپ روشن غیر قابل قبول است. لامپ های این طرح نباید در چراغ هایی نصب شوند که کودکان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند.

اگر همه LED ها در وضعیت خوب کار کنند ، راننده معیوب است و برای رسیدن به آن ، لامپ باید جدا شود.

برای انجام این کار ، باید حاشیه را از طرف مقابل پایه جدا کنید. با یک پیچ گوشتی کوچک یا تیغه چاقو ، باید در یک دایره سعی کنید نقطه ضعیفی را پیدا کنید که در آن بدترین لبه چسبیده است. اگر قاب تسلیم شود ، با کار با یک ابزار ، مانند یک اهرم ، قاب به راحتی در سراسر محیط دور می شود.

راننده بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد ، مانند لامپ MR-16 ، فقط C1 1 µF و C2 4.7 µF بود. با توجه به اینکه سیمهای منتهی از راننده به پایه چراغ طولانی بود ، راننده به راحتی از محفظه لامپ بیرون کشیده شد. پس از مطالعه مدار آن ، راننده مجدداً در کیس قرار داده شد و قاب با چسب شفاف "Moment" در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED خوب جایگزین می شود.

تعمیر لامپ LED "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر لامپ قوی تر ، 12 وات ، همان طرح LED های خراب یافت نشد ، و برای رسیدن به رانندگان ، مجبور شدم لامپ را با استفاده از فناوری بالا توضیح دهم.

این چراغ من را غافلگیر کرد. سیمهای منتهی به راننده به پایه کوتاه بود و حذف راننده از محفظه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را بردارم.

پایه چراغ از آلومینیوم ساخته شده بود ، دور آن را آهسته و محکم نگه داشته بود. مجبور شدم نقاط متصل را با مته 1.5 میلی متری سوراخ کنم. پس از آن ، پایه ، که با چاقو فشار داده شده بود ، به راحتی برداشته شد.

اما اگر لبه بالایی آن را با لبه چاقو دور محیط بچرخانید و کمی خم کنید می توانید بدون سوراخ کردن پایه انجام دهید. قبل از آن ، باید علامتی روی پایه و روکش قرار دهید تا پایه را به راحتی در محل خود نصب کنید. برای ثابت نگه داشتن پایه پس از تعمیر لامپ ، کافی است آن را به گونه ای روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط مشت شده روی پایه به مکانهای قدیمی بیفتد. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ متصل شده و دو سیم دیگر به تماس مرکزی پایه فشار داده شده است. مجبور شدم این سیم ها را بخورم.

همانطور که انتظار می رفت ، درایورها دوسان بودند و هر کدام 43 دیود داشتند. آنها را با یک لوله کوچک شونده پوشانده و به هم چسباندند. برای اینکه راننده دوباره در لوله جا بگیرد ، معمولاً آن را به طور مرتب در امتداد PCB در طرفی که قرار است قطعات نصب شود برش می دهم.

پس از تعمیر ، راننده در یک لوله پیچیده می شود ، که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا در چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی راننده این لامپ ، عناصر حفاظتی قبلاً نصب شده اند ، C1 برای محافظت در برابر افزایش ضربه و R2 ، R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان. هنگام بررسی عناصر ، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور در مدار باز یافت شد. به نظر می رسد بیش از حد ولتاژ روی لامپ LED اعمال شده است. پس از تعویض مقاومت ، 10 اهم در دست نداشت و آن را روی 5.1 اهم تنظیم کردم ، لامپ کار کرد.

تعمیر سری لامپ LED "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ ها باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. بدنه آلومینیومی ، کیفیت بالا ، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جدا کردن آن بدون تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجا که تعمیر هر لامپ LED با بررسی سلامت LED ها شروع می شود ، اولین کاری که باید انجام شود حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ساخته شده در رادیاتور با یک مهره در داخل ثابت شد. برای برداشتن شیشه ، باید از انتهای پیچ گوشتی استفاده کنید که بین پره های رادیاتور عبور می کند ، به انتهای رادیاتور تکیه داده و شیشه را مانند یک اهرم به بالا بلند کنید.

بررسی LED ها با دستگاه تستر ، عملکرد آنها را نشان داد ، بنابراین راننده معیوب است و باید به آن برسید. صفحه آلومینیومی با چهار پیچ محکم شده بود که من آنها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار ، پشت تخته هواپیمای هیت سینک بود که با خمیر رسانای حرارت آغشته شده بود. تخته باید به محل خود برگردانده شود و به جداسازی لامپ از طرف پایه ادامه دهد.

با توجه به این واقعیت که قسمت پلاستیکی ، که رادیاتور به آن وصل شده بود ، بسیار محکم نگه داشت ، تصمیم گرفتم راه ثابت شده را بردارم ، پایه را بردارم و راننده را از طریق سوراخ باز شده برای تعمیر خارج کنم. من نقاط مشت را سوراخ کردم ، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که او هنوز به دلیل اتصال نخ ، پلاستیک را نگه داشته است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. او مانند شیشه محافظ خود را نگه داشت. برای این کار ، آن را با اره برقی فلزی در محل اتصال پلاستیک با رادیاتور شستشو داد و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه گسترده ، قطعات از یکدیگر جدا شد.

پس از لحیم زدن سیم های مدار چاپی LED ، راننده برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده پیچیده تر از لامپ های قبلی بود ، با ترانسفورماتور ایزوله و میکرو مدار. یکی از خازن های الکترولیتی 400 ولت 4.7 µF متورم شد. مجبور شدم او را عوض کنم.

با بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود D4 Schottky معیوب (در تصویر پایین سمت چپ) مشخص شد. روی صفحه یک دیود Schottky SS110 وجود داشت که با آنالوگ موجود 10 BQ100 (100 V ، 1 A) جایگزین شد. مقاومت رو به جلو دیودهای Schottky نصف دیودهای معمولی است. چراغ LED روشن است. لامپ دوم نیز همین مشکل را داشت.

تعمیر سری لامپ LED "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ LED در ظاهر بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است ، اما طراحی کمی متفاوت است.

اگر دقیق نگاه کنید ، می بینید که در محل اتصال بین رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی ، بر خلاف LR-EW5N-5 ، یک حلقه وجود دارد که شیشه در آن ثابت است. برای برداشتن شیشه محافظ ، کافی است آن را با یک پیچ گوشتی کوچک در محل اتصال حلقه بردارید.

PCB آلومینیومی شامل سه LED LED با کریستال فوق روشن است. تخته با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها عملکرد آنها را نشان داد. بنابراین ، راننده باید تعمیر شود. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5 ، من پیچ ها را باز نکردم ، اما سیم های سربی را که از راننده می آید ، فرو نزدم و به جداسازی لامپ از سمت پایه ادامه دادم.

حلقه پلاستیکی اتصال پایه / پایه با شوفاژ با سختی زیادی برداشته شد. در همان زمان ، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد ، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ خورده است. راننده به راحتی از محفظه لامپ خارج شد.

پیچ های خودکار که حلقه پلاستیکی پایه را پیچ می کنند راننده را می پوشانند و دیدن آنها دشوار است ، اما با نخ که قسمت انتقالی رادیاتور به آن پیچ خورده است ، در یک محور قرار دارند. بنابراین ، می توانید با یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس به آنها برسید.

راننده با توجه به مدار ترانسفورماتور مونتاژ شد. بررسی همه عناصر ، به جز میکرو مدار ، موارد ناموفق را نشان نداد. بنابراین ، میکرو مدار معیوب است ، من حتی اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا نکردم. لامپ LED قابل تعمیر نیست ، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما من دستگاه او را مطالعه کردم.

تعمیر سری لامپ LED "LL" GU10-3W

در نگاه اول ، جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن بود. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به خرد شدن آن شد. هنگامی که با تلاش زیاد استفاده می شود ، شیشه ترک می خورد.

به هر حال ، در علامت گذاری لامپ ، حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است ، حرف U ، که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 فاصله بین پین ها است در میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پایه های مخصوص بوده و با پیچ و تاب در سوکت نصب می شوند. به لطف پین های منبسط کننده ، لامپ LED در نگهدارنده محکم شده و حتی در صورت تکان خوردن نیز محکم نگه داشته می شود.

برای جداسازی این لامپ LED ، باید سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در قاب آلومینیومی آن در سطح سطح برد مدار چاپی ایجاد شود. محل حفاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به LED آسیب نرساند. اگر مته در دست ندارید ، می توانید سوراخ را با یک چوب ضخیم ایجاد کنید.

در مرحله بعد ، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ متصل می شود و مانند اهرم عمل می کند ، شیشه بلند می شود. من شیشه را از دو لامپ بدون هیچ مشکلی جدا کردم. اگر آزمایش LED ها با تستر قابلیت کارکرد آنها را نشان داد ، برد مدار چاپی برداشته می شود.

پس از جدا کردن صفحه از بدنه لامپ ، بلافاصله مشخص شد که در یک لامپ و در لامپ دیگر ، مقاومتهای محدود کننده جریان سوختند. ماشین حساب ارزش اسمی آنها را با نوارها ، 160 اهم تعیین کرد. از آنجا که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف می سوزند ، بدیهی است که قدرت آنها ، با توجه به اندازه 0.25 وات ، با توان آزاد شده در هنگام کار راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

PCB راننده کاملاً با سیلیکون بسته شده بود ، و من آن را از برد LED جدا نکردم. سیم مقاومتهای سوخته در پایه را قطع کردم و مقاومتهای قوی تری را که در دست بودند به آنها لحیم کردم. در یک لامپ ، یک مقاومت 150 اهم با قدرت 1 وات لحیم شد ، در دومین دوم موازی 320 اهم با قدرت 0.5 وات.

به منظور جلوگیری از لمس تصادفی پایانه مقاومت ، که ولتاژ اصلی با محفظه لامپ فلزی مناسب است ، با قطره چسب مذاب عایق بندی شد. ضد آب ، عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی ، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب داغ مذاب در قالب میله هایی با قطر 7 ، 12 ، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف ، از شفاف تا سیاه موجود است. بسته به نام تجاری ، در دمای 80-150 درجه ذوب می شود ، که باعث می شود با استفاده از آهن لحیم کاری برقی ذوب شود. کافی است قطعه ای از میله را بریده ، در جای مناسب قرار دهید و آن را گرم کنید. چسب مذاب داغ قوام عسل را در ماه مه به دست می آورد. پس از سرد شدن دوباره جامد می شود. وقتی دوباره گرم می شود دوباره مایع می شود.

پس از تعویض مقاومت ، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. فقط برای تعمیر PCB و شیشه محافظ در محفظه لامپ باقی می ماند.

هنگام تعمیر لامپ های LED ، من از میخهای مایع "Montage" برای محکم کردن PCB ها و قطعات پلاستیکی در محل استفاده کردم. چسب بدون بو ، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد ، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند ، مقاومت کافی در برابر حرارت دارد.

کافی است مقدار کمی چسب را در انتهای پیچ گوشتی برداشته و به نقاط تماس قطعات بمالید. بعد از 15 دقیقه ، چسب قبلاً محکم می شود.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی ، برای اینکه منتظر نمانید ، تخته را در جای خود نگه دارید ، زیرا سیمها آن را بیرون انداختند ، من تخته را به طور اضافی در چندین نقطه با چسب حرارتی ثابت کردم.

چراغ LED مانند بارق شروع به چشمک زدن کرد

مجبور شدم چند لامپ LED را با درایورهایی که روی یک میکرو مدار مونتاژ شده بودند تعمیر کنم ، نقص آن چشمک زدن نور با فرکانس حدود یک هرتز بود ، مانند استروبوسکوپ.

یک نسخه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ شروع به درخشش عادی کرد. با گذشت زمان ، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و چشمک زدن مداوم لامپ شروع شد. نسخه دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جدا کردن لامپ ها ، مشخص شد که خازن های الکترولیتی بلافاصله پس از پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتاده بودند. به دلیل متورم شدن محفظه های خازن ، تشخیص خطا آسان بود. اما حتی اگر در ظاهر خازن بدون نقص خارجی به نظر برسد ، باز هم ، تعمیر لامپ LED با اثر استروبوسکوپی باید با جایگزینی آن آغاز شود.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های قابل استفاده ، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها به طور عادی شروع به درخشش کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقدار مقاومت ها
با کدگذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED ، تعیین مقدار مقاومت ضروری است. طبق استاندارد ، علامت گذاری مقاومت های مدرن با استفاده از حلقه های رنگی روی بدنه آنها انجام می شود. 4 حلقه رنگی به مقاومتهای ساده و 5 حلقه به مقاومتهای با دقت بالا اعمال می شود.

تماشای چگونگی سوزاندن لامپ رشته ای ناخوشایند است. با این حال ، این مشکل آشنا را می توان با جایگزینی لامپ جدید با کمترین تأثیر بر بودجه خانواده حل کرد. اگر لامپ LED بطور ناگهانی بسوزد ، که قیمت آن یک مرتبه بیشتر است ، بسیار بدتر است. مشکلات مشابهی در بین رانندگانی ایجاد می شود که می خواهند قدرت جریان LED را در پیست تجربه کنند. چرا زمان کارکرد اعلام شده با چهار صفر برای برخی لامپ های LED (دیود ساطع کننده نور) فقط روی برچسب باقی می ماند؟ برای حرکت در بسیاری از محصولات LED جدید چه چیزهایی باید بدانید؟ در جستجوی پاسخ ، دلایل خرابی لامپ ها را بررسی کرده و چندین راه حل ارائه می دهیم.

ارتباط راننده

هر LED ، صرف نظر از کاربرد ، باید دارای جریان نامی تثبیت شده (مقدار پلاک نام) باشد. فقط در این حالت ، درخشندگی یکنواخت خواهد بود و زمان کارکرد بلور قادر است از مرز 10 هزار ساعت عبور کند. صرف نظر از شکل ، اندازه و تعداد LED ها ، همه لامپ های LED را می توان با توجه به نحوه کنترل آنها به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

• بر اساس یک راننده با شکل دهنده جریان پالس ؛
• بر اساس منبع ولتاژ بالاست

راننده با ترانسفورماتور پالس و مبدل جریان تنها راه حل فنی صحیح برای تغذیه لامپ های LED است که به صورت صنعتی تولید می شود.

برای درک اهمیت تنظیم کننده فعلی ، اصل عملکرد آن را با یک مثال کوتاه در نظر بگیرید. در لوسترهای سقفی با نور LED ، به عنوان یک قاعده ، یک واحد تثبیت کننده فعلی نصب شده است. ولتاژ خروجی آن در طیف وسیعی متغیر است و مقدار جریان خروجی حتی با وجود یک LED در بار ثابت خواهد ماند. در چنین لوستری ، یک LED سوخته می تواند به سادگی اتصال کوتاه شود. درایورهای قدرتمندتر فعلی تقریباً بر اساس همان اصل عمل می کنند.

با توجه به اینکه تولید لامپ های LED با درایور فعلی پالس توجیه اقتصادی ندارد ، کارآفرینان چینی تصمیم گرفتند طراحی آن را ساده کنند. به جای راننده ، منبع تغذیه بالاست بدون عملکرد تثبیت کننده فعلی در محفظه لامپ LED نصب شده است. ولتاژ خروجی آن بر اساس تعداد LED های SMD داخل کیس محاسبه می شود. در نتیجه افت ولتاژ در شبکه اصلی ، قدرت نوردهی لامپ تغییر می کند. و پرش های مکرر تا 240 ولت منجر به این می شود که لامپ های LED می سوزند.

محصولات با کیفیت پایین

اکثر لامپ های LED مارک های چینی به دلیل کیفیت پایین ساخت می سوزند. چندین شگفتی ناخوشایند را می توان در زیر ظاهر شیک محصول پنهان کرد:

• یک خازن الکترولیتی ارزان قیمت که به تدریج هنگام کار در محیط با درجه حرارت بالا ظرفیت خود را از دست می دهد.
• عدم وجود گرمکن با کیفیت بالا ؛
• عدم وجود راننده خوب ؛
• "لحیم کاری سرد" پدهای تماس و غیره.

اگر به داخل بدنه یک لامپ LED سوخته نگاه کنید ، متوجه می شوید که گریس حرارتی فقط تا حدی روی سطح آلومینیوم اعمال می شود. در نتیجه ، اتلاف گرما از صفحه به رادیاتور ناهموار است ، که منجر به گرم شدن بیش از حد عنصر SMD ساطع کننده می شود ، که در بدترین رژیم دما قرار دارد. مهندسان هوشمند چینی منبع تغذیه بالاست را محاسبه می کنند به طوری که ولتاژ خروجی روی آن کمی بیشتر از اسمی است. روشنایی اولیه چنین محصولی خریدار را تحت تأثیر قرار می دهد ، به این معنی که هدف تجاری به دست آمده است. در بهترین حالت ، پس از چند ماه کار ، شار نوری 30 درصد کاهش می یابد ، در بدترین حالت ، لامپ می سوزد.

حقایق ذکر شده نشان دهنده خرابی عمدی ویژگی های فنی محصول توسط سازنده است. پس از همه ، اگر همه به نورپردازی LED با کیفیت بالا تغییر دهند ، پس چه کسی لامپ ها را خریداری می کند؟

چرا لامپ های LED در یک آپارتمان می سوزند؟

اگر کیفیت لامپ مشکوک نیست ، ممکن است فرسودگی آن به دلیل مشکل در سیم کشی ایجاد شود. تماس شل در سوکت یا جعبه اتصال باعث افزایش و خرابی برق می شود.
در لامپهای LED ارزان ، اتلاف گرمای ناکافی از کریستالهای ساطع کننده نور ، LED ها را مجبور می کند تا در آستانه گرم شدن بیش از حد کار کنند. نصب چنین لامپ هایی در آشپزخانه ، جایی که دمای هوای زیر سقف در حین کار اجاق گاز یا برقی بیش از 30 درجه سانتیگراد است ، همچنین باعث تخریب سریع کریستال با همه عواقب بعدی می شود.

سازماندهی نورهای تزئینی از نوارهای LED نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اگر یک نوار از نوع SMD 5050 به یک پروفیل آلومینیومی خاص چسبانده نشده باشد ، به زودی می توان انقراض بخشهای جداگانه را مشاهده کرد.

چرا لامپ های LED در خودرو می سوزند؟

با جایگزینی لامپ های هالوژنی معمولی با لامپ های LED ، صاحب خودرو امیدوار است حداکثر استفاده را از آنها ببرد. با این حال ، عدم آگاهی در مورد منابع نوری تبلیغ شده منجر به سوختن آنها می شود.

اغلب عدم تجربه در خرید لامپ LED خودرو بدون راننده مناسب است. نقش محدود کننده جریان توسط یک مقاومت قوی ایفا می شود. همه چیز ساده به نظر می رسد ، اما قابل اعتماد نیست. با چنین مدار ، افزایش ولتاژ شبکه داخلی از 12 ولت به 14 ولت ، که برای لامپ های LED مضر است. افزایش نسبی جریان منجر به سوسو زدن ، خاموشی نسبی و سپس فرسودگی لامپ می شود. با سرزنش کالاهای بی کیفیت برای همه چیز ، می توانید چراغ های شرکت های مشکوک را بگذارید و "روی همان چنگک قدم بگذارید".

دومین دلیل رایج ، سفارش عمده فروشی لامپ های LED از نوع "بدون نام" از طریق اینترنت است. با صرفه جویی 100 روبل ، خریدار در معرض خطر چندین نسخه یا محصول معیوب با پایه غیر استاندارد قرار می گیرد که تجدید نظر دستی آنها اطلاعات فنی را بدتر می کند.

و همچنین ویژگی های طراحی برخی از چراغ های جلو اجازه نمی دهد LED های دیگری را در ابعاد و پیچ ها در آنها قرار دهید. چنین مدرن سازی منجر به گرم شدن بیش از حد آنها به دلیل گرمای چراغ های جلو می شود.

به عنوان آرام بخش ، می توان به دارندگان لامپ های LED سوخته توصیه کرد که آنها را تعمیر کنند. در مقایسه با لامپ های رشته ای و هالوژن ها ، این یک مزیت بزرگ است. نکته اصلی این است که در هنگام تعمیر عنصر سوخته را به درستی شناسایی کرده و علت خرابی محصول را برطرف کنید.

همان را بخوانید

با تنوع در قفسه های کشور ، به دلیل صرفه اقتصادی و دوام ، از رقابت خارج می شوند. با این حال ، همیشه یک محصول با کیفیت بالا خریداری نمی شود ، زیرا در یک فروشگاه نمی توانید کالا را برای بازرسی جدا کنید. و در این مورد ، این یک واقعیت نیست که همه تعیین کنند که از چه قسمتهایی مونتاژ شده است. می سوزد و خرید موارد جدید گران می شود. راه حل این است که لامپ های LED را با دستان خود تعمیر کنید. این کار در توان حتی یک صنعتگر مبتدی خانه است و جزئیات آن ارزان است. امروز ما نحوه بررسی نحوه تعمیر محصول در چه مواردی و نحوه انجام آن را بررسی خواهیم کرد.

مشخص است که LED ها نمی توانند مستقیماً از یک شبکه 220 ولت کار کنند. برای این کار ، آنها به تجهیزات اضافی نیاز دارند ، که اغلب اوقات از کار می افتد. امروز درباره او صحبت خواهیم کرد. مداری را در نظر بگیرید که بدون آن کار دستگاه روشنایی غیرممکن است. در طول راه ، ما یک برنامه آموزشی برای کسانی که هیچ چیز را در زمینه الکترونیک نمی فهمند ، اجرا می کنیم.

درایور gauss 12w

مدار راننده لامپ LED 220V شامل موارد زیر است:

• پل دیود ؛
• مقاومت ها ؛
• مقاومت ها

پل دیود برای اصلاح جریان (تبدیل آن از جریان متناوب به جریان مستقیم) عمل می کند. در نمودار ، این شبیه قطع یک موج نیم موج سینوسی است. مقاومتها جریان را محدود می کنند و خازنها با افزایش فرکانس انرژی را ذخیره می کنند. اصل عملکرد در مدار لامپ LED 220 ولت را در نظر بگیرید.

اصل عملکرد راننده در لامپ روی LED ها

مشاهده روی نمودار	رویه عملیاتی
	ولتاژ 220 ولت به راننده وارد می شود و از خازن صاف کننده و مقاومت محدود کننده جریان عبور می کند. این امر برای ایمن سازی پل دیود ضروری است.
	ولتاژ به یک پل دیودی متشکل از چهار دیود چند جهته اعمال می شود که نیمه موج سینوسی را قطع می کند. جریان خروجی ثابت است.
	اکنون ، با استفاده از یک مقاومت و یک خازن ، جریان دوباره محدود شده و بر روی فرکانس مورد نظر تنظیم می شود.
	ولتاژ با پارامترهای مورد نیاز به دیودهای نوری جهت دار تغذیه می شود ، که همچنین به عنوان محدودیت جریان عمل می کند. آن ها هنگامی که یکی از آنها می سوزد ، ولتاژ افزایش می یابد ، که منجر به خرابی خازن می شود اگر به اندازه کافی قدرتمند نباشد. این امر در محصولات چینی اتفاق می افتد. دستگاه های با کیفیت بالا از این امر محافظت می شوند.

با درک اصل عملکرد و مدار راننده ، تصمیم گیری در مورد چگونگی تعمیر لامپ LED 220V دیگر دشوار به نظر نمی رسد. اگر در مورد کیفیت صحبت می کنیم ، نباید انتظار مشکل از آنها داشته باشید. آنها در تمام مدت تجویز شده کار می کنند و از بین نمی روند ، اگرچه "بیماری" هایی وجود دارد که آنها نیز مستعد ابتلا به آنها هستند. بیایید در مورد نحوه برخورد با آنها صحبت کنیم.

علل خرابی دستگاه های روشنایی LED

برای سهولت درک دلایل ، همه داده ها را در یک جدول مشترک خلاصه می کنیم.

خوب است بدانید!تعمیر وسایل LED به طور نامحدود انجام نمی شود. حذف عوامل منفی موثر بر دوام و عدم خرید محصولات ارزان بسیار آسان تر است. پس انداز امروز فردا برای شما هزینه دارد. همانطور که آدام اسمیت ، اقتصاددان گفت ، "من آنقدر ثروتمند نیستم که چیزهای ارزان بخرم."

تعمیر لامپ LED DIY 220 ولت: تفاوت های ظریف کار

قبل از تعمیر لامپ LED با دستان خود ، به برخی از جزئیات که نیاز به کار کمتری دارد توجه کنید. بررسی کارتریج و ولتاژ موجود در آن اولین کاری است که باید انجام شود.

مهم!تعمیر لامپ های LED به مولتی متر نیاز دارد - بدون آن ، نمی توانید عناصر راننده را زنگ بزنید. ایستگاه لحیم کاری نیز مورد نیاز است.

مولتی متر خانگی

یک ایستگاه لحیم کاری برای تعمیر لوسترهای LED و وسایل روشنایی مورد نیاز است. پس از همه ، گرم شدن بیش از حد عناصر آنها منجر به شکست می شود. دمای گرمایش هنگام لحیم کاری نباید بیشتر از 2600 باشد ، در حالی که آهن لحیم کاری بیشتر گرم می شود. اما راهی وجود دارد. ما از یک قطعه هسته مسی با سطح مقطع 4 میلی متر استفاده می کنیم ، که با یک مارپیچ محکم در اطراف نوک لحیم کاری پیچیده شده است. هرچه بیشتر نیش را طولانی کنید ، دمای آن نیز پایین می آید. اگر مولتی متر دارای عملکرد دماسنج است راحت است. در این حالت ، می توان آن را با دقت بیشتری تنظیم کرد.

ایستگاه لحیم کاری

اما قبل از تعمیر چراغ های LED ، لوسترها یا لامپ ها ، باید علت خرابی را تعیین کنید.

نحوه جدا کردن لامپ LED

یکی از مشکلاتی که یک صنعتگر مبتدی با آن روبرو است نحوه جدا کردن لامپ LED است. برای انجام این کار ، شما نیاز به یک چادر ، حلال و یک سرنگ با سوزن دارید. پخش کننده لامپ LED با درزگیر به بدنه چسبانده شده است که باید برداشته شود. با دقت از امتداد لبه دیفیوزر با حلقه عبور کنید ، حلال را با سرنگ تزریق کنید. پس از 2 ÷ 3 دقیقه ، کمی چرخاندن ، پخش کننده برداشته می شود.

برخی از وسایل روشنایی بدون چسباندن با درزگیر ساخته می شوند. در این حالت ، کافی است دیفیوزر را بچرخانید و آن را از محفظه خارج کنید.

ما علت خرابی لامپ LED را شناسایی می کنیم

پس از جدا کردن چراغ روشنایی ، به عناصر LED توجه کنید. اغلب سوزاندن بصری تعیین می شود: روی آن علائم سوختگی یا نقاط سیاه وجود دارد. سپس قسمت معیوب را تغییر می دهیم و عملکرد را بررسی می کنیم. ما در دستورالعمل های گام به گام در مورد جایگزینی بیشتر به شما خواهیم گفت.

اگر عناصر LED مرتب هستند ، به درایور بروید. برای بررسی عملکرد قطعات آن ، باید آنها را از روی برد مدار چاپی لحیم کنید. مقدار مقاومت ها (مقاومت ها) روی صفحه نشان داده شده است ، و پارامترهای خازن روی قاب نشان داده شده است. هنگام شماره گیری با مولتی متر در حالت های مناسب ، نباید هیچ انحرافی وجود داشته باشد. با این حال ، اغلب خازن های خراب از نظر بصری تعیین می شوند - آنها متورم یا ترکیده می شوند. راه حل این است که از نظر پارامترهای فنی آن را با یک مورد مناسب جایگزین کنید.

تعویض خازن ها و مقاومت ها ، برخلاف LED ها ، اغلب با آهن لحیم کاری معمولی انجام می شود. در این مورد ، باید مراقب باشید که نزدیکترین مخاطبین و عناصر را بیش از حد گرم نکنید.

تعویض LED های لامپ: چقدر مشکل است

اگر ایستگاه لحیم کاری یا سشوار دارید ، این کار ساده است. کار با آهن لحیم کاری دشوارتر است ، اما امکان پذیر است.

خوب است بدانید!اگر هیچ عنصر LED کار کننده ای در دست ندارید ، می توانید یک بلوز را به جای سوخته نصب کنید. چنین لامپ برای مدت طولانی کار نمی کند ، اما ممکن است مدتی برنده شود. با این حال ، چنین تعمیراتی تنها در صورتی انجام می شود که تعداد عناصر بیش از شش باشد. در غیر این صورت ، روز حداکثر کار محصول تعمیر است.

لامپ های مدرن از عناصر LED SMD استفاده می کنند که می توانند از نوار LED لحیم شوند. اما ارزش انتخاب مواردی را دارد که از نظر ویژگی های فنی مناسب هستند. اگر هیچ کدام وجود ندارد ، بهتر است همه چیز را تغییر دهید.

مقاله مرتبط:

برای انتخاب صحیح دستگاه های LED ، باید نه تنها دستگاههای عمومی را بدانید. اطلاعات مربوط به مدلهای مدرن ، مدارهای الکتریکی دستگاههای کار مفید خواهد بود. در این مقاله ، پاسخ این س andالات و سایر س practicalالات کاربردی را خواهید یافت.

تعمیر درایور لامپ LED در حضور مدار الکتریکی دستگاه

اگر درایور از اجزای SMD کوچکتر تشکیل شده است ، از آهن لحیم کاری سیم مسی روی نوک آن استفاده کنید. در طی یک بازرسی بصری ، یک عنصر سوخته آشکار شد - ما آن را لحیم می کنیم و یکی را که با علامت مطابقت دارد انتخاب می کنیم. هیچ آسیب دیدنی دشوارتر نیست. ما باید همه جزئیات را لحیم کنیم و جداگانه با آنها تماس بگیریم. پس از پیدا کردن سوخته ، آن را به یکی قابل اجرا تغییر می دهیم. استفاده از موچین برای این کار راحت است.

توصیه مفید!همه عناصر را به طور همزمان از PCB حذف نکنید. آنها از نظر ظاهر مشابه هستند ، بعداً می توانید مکان را اشتباه بگیرید. بهتر است عناصر را یک به یک لحیم کرده و پس از بررسی ، آنها را در جای خود نصب کنید.

نحوه بررسی و تعویض منبع تغذیه چراغ های LED

هنگام نصب روشنایی در اتاقهایی با رطوبت بالا (یا) ، از تثبیت کننده ها استفاده می شود که ولتاژ را به یک ولتاژ مطمئن (12 یا 24 ولت) کاهش می دهد. تثبیت کننده می تواند به دلایل مختلفی خراب شود. موارد اصلی بار بیش از حد (مصرف برق چراغ ها) یا انتخاب اشتباه درجه حفاظت از واحد است. چنین دستگاههایی در خدمات تخصصی تعمیر می شوند. در خانه ، این امر بدون وجود تجهیزات و دانش در زمینه وسایل الکترونیکی رادیویی غیر واقعی است. در این حالت ، PSU باید تعویض شود.

منبع تغذیه LED

خیلی مهم!تمام کارها در مورد جایگزینی منبع تغذیه LED تثبیت کننده با ولتاژ حذف شده انجام می شود. به سوئیچ اعتماد نکنید - ممکن است به اشتباه سیم کشی شده باشد. ولتاژ در برد توزیع آپارتمان قطع می شود. به یاد داشته باشید که لمس قسمت های زنده با دست شما تهدید کننده زندگی است.

شما باید به ویژگی های فنی دستگاه توجه کنید - قدرت باید از پارامترهای لامپ هایی که از آن تغذیه می شوند فراتر رود. پس از قطع واحد خراب ، یک واحد جدید را مطابق نمودار متصل می کنیم. این را می توان در اسناد فنی دستگاه یافت. این کار دشواری نیست - همه سیم ها دارای کد رنگی هستند و مخاطبین دارای حروف هستند.

نقش و درجه حفاظت از دستگاه (IP) را بازی می کند. برای حمام ، دستگاه باید حداقل دارای IP45 باشد.

مقاله